Les substances toxiques
De nombreuses substances sont connues comme étant toxiques pour les chatons et les chats. Assurez-vous que ces produits sont rangés sous clés et que votre chaton ne peut y avoir accès. Pour obtenir plus d’information sur les substances toxiques ou sur la toxicité d’une substance en particulier, communiquez avec votre vétérinaire ou le personnel de la clinique.
Aliments et plantes toxiques
Retirez toutes les plantes d’intérieur qui se trouvent à la portée de votre nouveau chaton. Plusieurs plantes sont toxiques pour les chats. Une liste de plantes nocives courantes se trouve ci-dessous. Consultez votre équipe vétérinaire pour toute autre plante n’étant pas sur la liste.
Plantes qui affectent le tractus-gastro-intestinal inférieur
Plantes qui affectent le tractus-gastro-intestinal supérieur
Plantes qui affectent l’appareil cardiovasculaire
Plantes qui affectent le système nerveux
Plantes très toxiques (peuvent être fatales)
Généralités
L’allergie alimentaire peut être causée par une réaction allergique à un ou plusieurs ingrédients dans l’alimentation de votre animal. Comme exemples «d’allergènes», citons les protéines de bœuf ou de poulet, les produits laitiers (lait, fromage, yogourt), les œufs, le poisson, certaines céréales (soja, blé, maïs), les agents de conservation et les colorants.
Les symptômes peuvent apparaître à n’importe quel âge chez un animal qui reçoit la même diète depuis plusieurs années. Il est peu probable que l’état de l’animal s’améliore, simplement en changeant d’une diète commerciale à une autre. En général, presque toutes ces diètes contiennent des ingrédients et agents de conservation semblables.
Il n’est généralement pas possible de différencier l’allergie alimentaire des autres allergies. En fait, les animaux peuvent aussi développer des allergies à des substances qu’ils inhalent (maladie nommée «atopie») comme le pollen, la poussière de maison, les moisissures, etc.
Symptômes
Un chien ou un chat qui souffre d’une allergie alimentaire (ou encore atopie) peut montrer un ou plusieurs des symptômes suivants:
Diagnostic
Pour trouver la cause de l’allergie, on doit au départ, à l’aide d’une diète «hypoallergénique», confirmer ou éliminer la possibilité d’une allergie alimentaire. Nous savons maintenant qu’il peut y avoir un délai allant jusqu’à 10 semaines avant d’observer un arrêt des démangeaisons avec l’utilisation de la diète hypoallergénique (de fait, 25% des chiens ont une diminution des démangeaisons entre la 1ère et la 3ième semaine, 50% des chiens entre la 4ième et la 6ième semaine et 25% des chiens entre la 7ième et la 10ième semaine de diète hypoallergénique). De là l’importance de persister pendant au moins 10 semaines avant d’exclure le diagnostic d’allergie alimentaire! Durant ce temps, vous devez observer si le problème cutané (démangeaisons, etc.) s’améliore, reste stable ou se détériore. Si toutefois les démangeaisons de votre animal cessent avant la fin des 10 semaines, il sera alors inutile de continuer la diète «test» durant ces 10 semaines, car le diagnostic d’allergie alimentaire vraisemblable aura été établi.
Diète hypoallergénique
La composition idéale de la diète hypoallergénique utilisée pour le test consiste en une source de protéines (viande) que votre animal n’aura jamais mangée (car s’il n’y a pas été exposé au préalable, il n’y a aucune possibilité d’y être déjà allergique) et une source d’hydrates de carbone. Par exemple:
Chez le chien, on choisit le riz comme source d’hydrates de carbone, car c’est économique et rarement allergénique. Encore une fois, selon les recommandations de votre vétérinaire, le riz pourrait être substitué par des pommes de terre bouillies. Des diètes hypoallergéniques commerciales existent également. Nous recommandons de faire le test avec la Z/D ultra de Hill’s ou celle proposée par votre vétérinaire.
L’allergène doit être absent complètement de la diète durant le test alimentaire, sinon il s’avérera inutile. Il est donc très important que RIEN D’AUTRE ne soit ingéré par votre animal.
Ces diètes sont conçues spécialement pour les chiens et chats qui souffrent d’allergie alimentaire. Elles conviennent à la majorité des cas, mais pas à tous. Tout en étant complètes et équilibrées, elles contiennent moins d’ingrédients que les nourritures habituelles et la source de protéines est généralement soit plus «exotique», soit hydrolysée (protéines scindées en plus petites particules, diminuant les risques d’allergie). Toutefois, on estime que jusqu’à 20 % des chiens souffrant d’allergie alimentaire peuvent être allergiques aux agents conservateurs ou autres additifs. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous conseillons fortement de faire le régime d’éviction avec la nourriture cuisinée maison, afin d’éviter que le test produise des résultats faussement négatifs. Voici des recommandations à suivre si vous décidez d’opter pour une diète d’éviction maison :
Si vous choisissez une diète hypoallergène maison, elle ne sera généralement requise que pour la durée du test. Elle n’est pas équilibrée, mais ne crée pas de problèmes de santé si elle n’est utilisée que pendant une période maximale de 10 semaines. Toutefois, pour les animaux en croissance, nous préférons soit utiliser une nourriture »hypoallergène » commerciale ou une diète hypoallergène maison supplémentée de vitamines et de minéraux, sans saveurs naturelles ou artificielles ajoutées, soit reporter le test lorsque la croissance sera terminée. De plus, la quantité de viande suggérée ci-dessous pour les chiens de grande taille est moindre que la quantité quotidienne optimale, mais votre animal n’en souffrira pas durant les quelques semaines que durera le test
Régime d’éviction maison pour chien
Quantité approximative de nourriture à donner chaque jour
| Poids du chien | Protéines (viande) en grammes | Glucides (pommes de terre ou riz cuit) en ml |
| 5 kg | 75 – 125 | 250 – 500 |
| 10 kg | 125 | 500 – 750 |
| 20 kg | 200 | 1000 – 1250 |
| 30 kg | 200 – 250 | 1500 – 2000 |
| 40 kg | 250 | 2000 |
| 50 kg | 325 – 400 | 2500 |
Régime d’éviction maison pour chat
Quantité approximative de nourriture à donner chaque jour
| Poids du chat | Protéines (viande) en grammes | Glucide (pommes de terre ou riz cuit) en ml |
| 3 kg | 50 – 75 | 50 – 75 |
| 4 kg | 75 – 100 | 75 – 100 |
| 5 kg | 100 | 100 |
250 g ou 250 ml = 8 oz = 1 tasse = ~ 0,5 livres
Traitement
Si tout se déroule bien avec la diète commerciale hypoallergénique de votre choix, vous pourrez continuer à nourrir votre animal avec celle-ci indéfiniment. Sinon, il sera important de connaître l’ingrédient auquel votre animal est allergique. Pour commencer, nourrissez-le avec du riz et de l’agneau (ou autre source de protéines qu’il tolère) et équilibrez la diète avec de l’huile végétale, du calcium et des vitamines selon les recommandations de votre vétérinaire. Puis, à chaque semaine, un nouvel ingrédient (exemple: bœuf, produits laitiers, poisson, etc.) sera ajouté, jusqu’à ce qu’on observe la réapparition des symptômes. Aussitôt que l’ingrédient responsable de l’allergie sera découvert, une diète équilibrée qui ne contient pas ce dernier sera alors prescrite.
S’il y a résolution des démangeaisons avec le régime d’éviction, le diagnostic d’allergie alimentaire est fort probable. Pour le confirmer, il faut retourner à l’ancienne diète : s’il y a réapparition des démangeaisons dans les jours qui suivent, le diagnostic d’allergie alimentaire sera alors confirmé. A ce moment, il est suggéré de recommencer le régime d’éviction maison jusqu’à ce que les démangeaisons disparaissent à nouveau puis, selon les recommandations de votre vétérinaire, vous pourrez essayer une des nombreuses diètes commerciales hypoallergènes disponibles chez votre vétérinaire. En voici quelques exemples :
Bien choisir le transporteur :
À éviter :
Où l’installer :
Le transporteur doit faire partie des meubles de la maison, le chat doit pouvoir le voir et y avoir accès en tout temps, y entrer et en sortir à sa convenance et, régulièrement, y trouver des gâteries irrésistibles. Le transporteur doit devenir un lieu de confort et de sécurité.
Éviter à tout prix de le sortir seulement lors des transports = STRESS!!
Comment préparer la sortie :
Les chiots et les chatons sont de nature curieuse, ce qui parfois peut leur causer de sérieux ennuis. Voici quelques conseils pour rendre votre maison plus sécuritaire pour le nouveau membre de la famille.
En état de choc : Les jeunes animaux adorent mâchonner tout ce qui leur tombe sous la patte. Gardez les fils électriques hors de leur portée ou vaporisez un répulsif pour animaux.
Mourir d’envie : Certains animaux raffolent du chocolat. Toutefois, le chocolat peut être dangereux car il contient de la théobromine, un puissant stimulant, toxique pour les animaux. Les sucreries, les gâteaux et les biscuits peuvent également déranger le système digestif des chatons et des chiots et provoquer des diarrhées et des vomissements parfois très graves.
Un cadeau empoisonné : Ne donnez jamais d’os de dinde ou de poulet, ni de restants de côtelettes à votre animal car il pourrait se blesser sérieusement en mangeant des éclats d’os.
Un meurtrier dans la maison : Gardez sous clef tous les nettoyants javellisants, solutions d’amoniaque, désinfectants, débouche-tuyaux, produits à récurer le four, peinture, essence et mort-aux-rats.
Vérifiez l’antigel : Les animaux sont attirés par l’odeur et le goût sucré de l’antigel. Rangez-le hors d’atteinte, serrez bien le bouchon et essuyez tout produit renversé sur le sol. Le liquide à lave-glace contient aussi de l’antigel. Comme la chaleur dégagée par le moteur convient parfaitement aux chatons, n’oubliez pas de klaxonner pour réveiller les boules de poils endormies sous le capot.
Des pousses à repousser : De nombreuses plantes sont toxiques, dont les lis, le philodendron, le dieffenbachia, la colocasie, l’eucalyptus, les plantes araignées, l’azalée, l’herbe à puces, l’amaryllis, le pyracanthe, le laurier-rose, le buis, le cerisier de Jérusalem et les bulbes.
Interdiction de marcher sur la pelouse : Si vous traitez votre pelouse avec des produits chimiques, éloignez les animaux. Toujours lire et bien suivre le mode d’emploi.
Déjà si grand : Les chiots et les chatons grandissent rapidement. Un collier (ou un harnais) trop petit peut causer de graves blessures.
Éviter les produits de santé pour rester en santé : Les cosmétiques, shampoing, crèmes pour la peau, solutions pour permanente, dépilatoires, crèmes solaires, de même que les somnifères, les antihistaminiques, l’aspirine et l’acétaminophène sont tous potentiellement mortels pour les animaux.
Ce n’est pas un jouet : Ne laissez traîner aucun sac de plastique. Les jeunes animaux curieux, surtout les chatons, peuvent suffoquer.
Attention c’est chaud : Prenez garde aux fers à repasser, aux cafetières et aux appareils de chauffage. Les chiots et les chatons sautent chaque jour plus haut.
Un animal à la mer : Le bain tourbillon et la piscine doivent être couverts en tout temps. Les chatons et même les jeunes chiens peuvent y tomber et ne plus pouvoir en sortir.
Le temps des Fêtes : Gardez toutes les décorations d’anniversaire et surtout celles de l’arbre de Noël hors de portée de votre jeune animal.
Un âtre n’est pas un antre : Placez toujours un écran devant le foyer.
Comme vous avez une grande bouche : Règle générale, tout objet assez petit pour entrer dans la gueule est dangereux. Prenez garde aux mégots de cigarettes, aux bandes élastiques, aux ballons, aux aiguilles, aux bouts de fils, aux cordes, aux rubans et même aux bas de nylon. Tout ce qui entre doit nécessairement ressortir, souvent par chirurgie.
C’est agréable de pouvoir profiter de l’été avec son animal favori. Pourtant, c’est la saison où votre compagnon est le plus exposé aux blessures et aux problèmes de santé causés par la chaleur. Voici donc quelques conseils pour vous permettre de passer l’été bien au frais.
Surveillez les signes de coup de chaleur : Halètement accéléré, peau brûlante, soubresauts musculaires, regard hébété. Enveloppez-le dans une serviette d’eau fraîche, pas froide. Dans les cas graves, placez-le dans une baignoire. Un coup de chaleur peut être fatal. Venez consulter dès que possible.
Ne laissez jamais votre animal dans une voiture en stationnement : Même si vous laissez les fenêtres entrouvertes ou si vous vous stationnez à l’ombre. Par une belle journée à 21°C, la température à l’intérieur de l’auto peut grimper à plus de 65°C en quelques minutes. C’est extrêmement dangereux! Et c’est la première cause de coup de chaleur.
Respectez votre programme de vaccination : La saison estivale est la période où la plupart des animaux de compagnie entrent en contact avec d’autres animaux dans les parcs, les terrains de camping, etc.
Assurez un approvisionnement constant d’eau fraîche : Les chiens ne transpirent que par les coussinets de leurs pieds et par halètement. L’évaporation par les surfaces humides de leur gueule et de leur museau aide à abaisser leur température corporelle.
Arrêtez les parasites externes avant qu’ils ne piquent : Les puces, les tiques et les mites se multiplient rapidement par temps chaud et humide. Consultez-nous pour un programme de prévention.
Éliminez également les parasites internes : Assurez-vous que votre chien a passé un test de dépistage du ver du cœur et qu’il suit un programme préventif contre les vers du cœur et les parasites gastro-intestinaux.
Faites attention aux pavés chauds et aux plages : Les pattes sont sensibles aux brûlures.
Prévoyez un endroit frais : Pour les animaux d’intérieur, faites circuler l’air à l’aide d’un ventilateur à l’épreuve des enfants ou d’un climatiseur. Fournissez de l’ombre aux animaux gardés à l’extérieur. Aspergez-les à l’occasion avec un boyau d’arrosage… Ils sauront l’apprécier.
Les rues ne sont pas sûres : Ne laissez pas votre animal vagabonder. Assurez-vous qu’il est bien enregistré auprès de la SPCA, c’est obligatoire. Durant l’été, nous voyons 2 fois plus de blessures causées par des batailles et des morsures. Et, bien sûr, votre animal ne fait pas le poids contre une automobile.
Votre jardin n’est pas sans danger non plus : Méfiez-vous des insecticides et des herbicides. Lisez attentivement les précautions d’utilisation des produits chimiques pour pelouses et jardins et éloignez les animaux des endroits fraîchement traités. Si un animal entre en contact avec des produits chimiques, lavez-lui les pattes, l’abdomen et la poitrine, puis communiquez avec nous.
Brossez après chaque promenade : Le brossage, qui permet de soulever les poils et de voir l’état de la peau, aide au dépistage hâtif des parasites et des infections cutanées.
C’est la saison des allergies : Les gens éternuent. Les animaux se grattent. Parmi les agents allergènes les plus fréquents chez les animaux, on compte le pollen, la pelouse et les mauvaises herbes. Si votre compagnon se gratte à l’excès ou se mordille les pattes, venez lui faire passer un examen. Nous pourrons mettre sur pied un programme qui l’aidera.
Surveillez l’exercice et le régime alimentaire : N’encouragez pas l’exercice durant les heures les plus chaudes de la journée. Laissez votre animal manger moins. Une suralimentation peut conduire à une surchauffe.
Les chiens ne sont pas tous comme des poissons dans l’eau : Les animaux qui vont à l’eau pour la première fois doivent y être lentement habitués, jamais poussés. Ne les laissez pas boire l’eau des piscines, des ruisseaux ou de l’océan. Après une baignade, rincez-les. Le sel et les minéraux peuvent endommager le pelage d’un chien.
Un coup de soleil, ce n’est pas une partie de plaisir : C’est douloureux! Les chiens à poil court et ceux à peau rose et à poil blanc sont particulièrement sensibles. Limitez l’exposition de ces animaux au soleil.
Il y a différentes sortes de convulsions. Chez le chien, la cause la plus fréquente est l’épilepsie idiopathique (ce qui signifie qu’aucune cause n’est identifiable). Ceci est par contre très rare chez le chat. L’épilepsie se manifeste généralement entre l’âge de 6 mois et 3 ans et peut être héréditaire chez un bon nombre de races. La reproduction des animaux affectés est donc déconseillée.
Les crises, qui sont la plupart du temps généralisées, de type tonique-clonique (c’est-à-dire que l’animal inconscient devient rigide et a des contractions musculaires rythmiques), durent généralement 1 à 2 minutes. Elles peuvent néanmoins n’être que focales, ou bien généralisée sans perte de conscience (animal anxieux incapable de marcher, raide ou tremblant de façon incontrôlable). La fréquence peut être d’une crise aux quelques semaines ou mois, à intervalles réguliers, mais augmentant en fréquence et en sévérité avec l’âge. L’animal peut avoir tendance à se cacher, à rechercher de l’attention ou à être agité quelques minutes ou quelques heures avant les crises. Des bruits répétitifs, des lumières clignotantes, de la chaleur, certaines drogues, un stress ou une excitation peuvent déclencher des crises chez un animal prédisposé. Suite aux convulsions, il faut être prudent car l’individu peut être confus et désorienté et il peut mordre malgré lui.
Aucun traitement n’est nécessaire si l’animal n’a eu qu’un seul épisode, si les crises sont très courtes et non-violentes ou si elles sont peu fréquentes (< 1-2 / an). Par contre, le traitement est conseillé si les crises sont très sévères, regroupées, plus fréquentes qu’aux 4 à 6 mois, si les crises se rapprochent ou si l’animal entre en status epilepticus (séries de convulsions sans regain de conscience entre les crises). Le but du traitement est de diminuer la fréquence des crises (< une aux 4 à 6 mois), leur durée et leur intensité. On ne peut espérer une guérison, seulement un contrôle, afin de rendre la vie de tous les habitants de la maisonnée plus « normale ». L’utilisation d’un médicament permet d’atteindre ces objectifs dans 70-80% des cas. Néanmoins, il peut y avoir des effets secondaires, comme une augmentation de l’appétit, de la soif et de la fréquence des mictions. Un bilan sanguin, idéalement à jeun, ainsi qu’une urologie, sont très fortement recommandés avant le début de la médication afin d’exclure certaines causes de convulsions, de s’assurer du bon fonctionnement des organes qui excrètent les anti-convulsivants et de servir de données de base pour comparaisons futures. Un dosage sanguin de la médication sera aussi nécessaire après quelques semaines et idéalement après tout changement de dose. Par la suite, des bilans sanguins, incluant des dosages sanguins de la médication, sont recommandés aux 6 à 12 mois. Chez un certain pourcentage d’individus, l’ajout d’un deuxième médicament peut s’avérer nécessaire pour le bon contrôle de la maladie. Il est très important, une fois la médication débutée, de ne pas sauter de dose ou d’arrêter soudainement, car ceci pourrait précipiter d’autres crises.
Tenez un journal détaillé décrivant chaque crise, incluant la date, l’heure, la durée et la sévérité. Puisque le temps semble très long pendant une crise, nous vous conseillons de chronométrer chaque épisode. Idéalement, surveillez votre animal à distance afin de s’assurer qu’il ne se blesse pas.
Si l’animal fait plus d’une crise en 24 heures, plusieurs crises dans la même semaine, ou si la crise dure plus de 10 minutes, il doit être vu par un vétérinaire au plus vite (c’est une URGENCE). Un état de convulsions durant plus de 20 minutes peut mener à des dommages au cerveau irréparables.
Votre vétérinaire peut prescrire à votre animal du Diazépam (Valium) au cas où ces situations se présenteraient quand le service d’urgence est fermé, en attendant les heures d’ouverture. Ce médicament, très utile en urgence, n’est pas utilisé à long terme. Administrez les comprimés tels que prescrits si l’animal fait plus d’une crise en 24 heures ou si la crise dure plus de 10 minutes. Idéalement, attendez que la crise se termine pour ne pas vous mettre en danger. Il est aussi possible que votre vétérinaire ait préféré vous laisser la version liquide du médicament à instiller dans le rectum pour un effet plus rapide. Administrez alors dans les mêmes circonstances tel que démontré, pour un maximum de 3 doses en 24 heures. Veuillez contacter un vétérinaire dès que possible.
Parmi les facteurs prédisposants de cette maladie complexe, on reconnaît le stress, la sédentarité et une faible consommation d’eau. Certains animaux en sont atteints toute leur vie et le but du traitement est donc d’espacer les épisodes et d’en atténuer les signes. Pour ce faire, aucun médicament n’aidera autant votre animal que de simples changements dans son environnement et dans sa diète.
Savez-vous reconnaître le stress de votre chat ?
Confinement à l’intérieur
Il y a de nombreux avantages à garder votre chat à l’intérieur, mais ceci peut représenter une source de stress pour lui. Afin de diminuer ce stress, nous vous invitons à suivre les recommandations sur le site www.indoorcat.org (en anglais). En gros, offrez à votre animal la possibilité de grimper, de faire ses griffes sur des poteaux appropriés, de dormir et de se cacher dans des endroits calmes. Si possible, aménagez une chambre pour remplir ces besoins.
Compétition
On oublie souvent que les chats sont des animaux solitaires et on leur impose d’autres compagnons félins. Même si vous avez l’impression que vos chats s’entendent bien, ils représentent quand même une source de stress les uns envers les autres. Les chats n’aiment pas concurrencer pour l’eau, la nourriture, les cachettes, les lits ou les litières. Essayez d’éliminer ces conflits en offrant plusieurs alternatives.
Gestion des litières
Nos minous ont souvent certains standards en ce qui a trait à la propreté et éviteront les litières trop sales à leur goût. Ramassez les urines/selles quotidiennement et nettoyez le bac avec du savon à vaisselle une fois par semaine. Offrez toujours une litière de plus que le nombre de chats dans la maison. Les litières doivent être de taille adéquate, dans un endroit calme. Évitez les couvercles. La plupart des chats préfèrent une litière agglomérante à texture fine non parfumée, mais vous pouvez offrir un « buffet » de litières, afin de permettre à votre chat de choisir sa préférée.
Changements
Que ce soit un changement de météo, de votre horaire, des résidents dans la maison ou de sa nourriture, votre chat risque d’être stressé. Plusieurs changements étant hors de notre contrôle, il vaut mieux éviter ceux que nous pouvons!
Les phéromones pour diminuer le stress ?
Vous avez peut-être entendu parler d’analogues de phéromones en vaporisateur/diffuseur (Feliway®) pour diminuer le stress chez les chats. On peut penser à ces phéromones comme des odeurs apaisantes que nous n’arrivons pas à sentir, dégagées par les animaux. Ces produits valent définitivement le coup d’être essayés, conjointement avec des modifications de l’environnement, mais fonctionnent principalement pour des animaux légèrement à modérément stressés. Certains animaux auront besoin de médication orale pour réduire leur stress.
Quelle diète choisir pour mon chat atteint de cystite idiopathique féline?
Définitivement, une diète en conserve. En augmentant la consommation d’eau, on dilue les substances irritantes pour la vessie. Nous vous conseillons des nourritures avec un minimum de 60% d’humidité. Nos choix #1 sont Urinary SO de Royal Canin, Urinary St/Ox de Purina et C/D de Hill’s. La formule Adulte de Royal Canin est une autre option.
Si votre chat refuse catégoriquement la nourriture en canne, ou si son urine a besoin d’être diluée davantage, voici quelques options :
Réchauffez un peu la nourriture humide au micro-ondes (bien mélanger et s’assurer qu’il n’y a aucun « point chaud » susceptible de brûler votre animal).
Mélangez de la nourriture en canne et des croquettes.
Rajoutez de l’eau à la nourriture (par exemple : moitié eau/moitié croquettes).
Offrez une fontaine d’eau (disponible en animalerie) pour les chats qui aiment leur eau fraîche (gardez-la propre, sinon votre chat peut cesser de l’utiliser).
Ajoutez du bouillon, de l’eau de thon en canne ou des cubes de viande cuite congelés pour améliorer le goût de l’eau.
Augmentez la fréquence des repas (les chats vont souvent boire après).
Offrez de l’eau distillée ou en bouteille (surtout si l’eau du robinet contient beaucoup de minéraux ou de chlore).
Essayez différents bols (métal, verre transparent, plastique).
En dernier recours, offrez la nourriture Urinary SO en croquettes seulement. Son niveau de sel favorise la consommation d’eau sans entraîner d’autres problèmes urinaires.
N’oubliez pas qu’un changement de nourriture représente un stress !
Vous devez changer l’alimentation de votre chat pour son bien, mais malheureusement celui-ci ne le comprend pas. Offrez l’ancienne et la nouvelle nourriture côte à côte dans des plats semblables, au calme (sans compétition), pour que votre chat s’habitue avant de retirer sa diète habituelle. La plupart des chats commenceront à manger la nouvelle diète en quelques jours. Diminuez alors de 25% la quantité de l’ancienne nourriture chaque jour jusqu’à transition complète à la nouvelle. Une autre stratégie peut être de mélanger les 2 nourritures, une cuillère à thé à la fois, en augmentant graduellement la quantité de la nouvelle diète dans le temps. Pour les chats nourris à volonté, il est possible de commencer à les nourrir à des heures précises, en laissant la nouvelle diète sortie pour une heure maximum. Surveillez le poids et revenez à l’ancienne diète si vous notez une perte de 10 % (réessayer alors 3 semaines plus tard avec une autre méthode). Soyez patient : 2 à 4 semaines, voire 6, peuvent être nécessaires dans certains cas pour effectuer le changement.
Évidemment, nous vous déconseillons tout changement de nourriture subséquent, sauf sur avis d’un vétérinaire.
Le dégriffage (ou onyxectomie) est malheureusement devenu une pratique courante de nos jours. Avant d’opter ou non pour cette procédure, veuillez lire ce qui suit. En janvier 2018, nous avons pris la décision de cesser de pratiquer cette intervention. Nous priorisons l’enrichissement du milieu pour les chats et l’éducation de nos clients, pour qu’ils puissent vivre en harmonie avec leurs félins non dégriffés.
Définition:
L’onyxectomie est l’amputation de la dernière phalange (os) de chaque doigt. Ceci est une procédure douloureuse (au point qu’elle est interdite dans plusieurs pays, telle la France), mais relativement bien tolérée chez les chatons (la convalescence est plus rapide chez les animaux de 3-4 mois et les saignements sont moins fréquents que chez les adultes).
Il est possible de dégriffer seulement les pattes avant ou les quatre membres. Évidemment, un dégriffage de 2 pattes entraîne moins de douleur post-opératoire qu’un de 4 pattes, tout en étant suffisant pour un bon nombre d’animaux.
De plus, le dégriffage n’est pas recommandé pour les animaux ayant accès à l’extérieur en raison d’une diminution de leur capacité à se défendre.
Si la chirurgie est effectuée, il est important d’utiliser une litière de papier pour une semaine post-opératoire.
Complications suite au dégriffage:
Les complications du dégriffage, même avec une bonne technique chirurgicale, sont fréquentes. Selon une étude, 1 chat sur 2 subira des complications à court terme et 1 sur 5 à long terme. Celles-ci comprennent:
Selon la méthode utilisée, les complications sont plus fréquentes soit à court ou à long terme.
Toutefois, des analgésiques doivent être prescrits pour pallier à ce problème. Si votre animal vous semble en douleur malgré la médication, il est possible de combiner avec d’autres analgésiques.
Alternatives au dégriffage:
Il est important de prendre une décision éclairée par rapport au dégriffage, plutôt que de faire subir une chirurgie qui ne possède aucun avantage pour votre animal, simplement parce que tout le monde le fait.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous en faire part.
Signes d’un diabète non contrôlé:
Conséquences possibles: Démarche plantigrade chez le chat
Si vous notez ces signes, vous devez communiquer avec votre vétérinaire
et idéalement débuter une courbe de glycémie à la maison.
Signes d’un diabète compliqué (kétoacidose):
Si vous notez ces signes, vous devez communiquer avec votre vétérinaire pour que votre animal soit vu au plus vite. Il nécessite probablement une hospitalisation.
Signes d’hypoglycémie ( <= 3.5 mmol/L au glucomètre):
Si vous notez ces signes, offrez de la nourriture à votre animal. S’il la refuse ou si ce n’est pas suffisant pour résoudre les signes, mettre du sirop de maïs ou d’érable sur ses gencives aux heures jusqu’à résolution. Communiquez avec votre vétérinaire pour tenter de déterminer la cause de l’hypoglycémie (anorexie due à autre entité, dose d’insuline trop élevée, exercice intense, etc.) et déterminer s’il nécessite une hospitalisation.
L’insuline se donne au moment des repas, à des heures fixes, le plus souvent deux fois par jour. Par contre, un animal qui a toujours grignoté toute la journée peut continuer à le faire. Nous vous conseillons d’offrir la nourriture 20 minutes avant l’injection. Ainsi, si l’animal refuse de manger pour une raison quelconque, vous pourrez exceptionnellement administrer une dose partielle (½ dose) afin d’éviter une hypoglycémie (une hyperglycémie transitoire est moins dangereuse). Ensuite, vous pourrez communiquer avec votre vétérinaire afin d’essayer de déterminer la cause de l’anorexie et la marche à suivre.
Lors de l’initiation de l’insulinothérapie (ou lors de changement de posologie), vous pouvez laisser votre animal hospitalisé afin de suivre son état, ou le ramener à la maison sous surveillance, en prenant des glycémies à l’oreille au « pic » anticipé de l’insuline (2 à 4 h post-injection pour Caninsulin) pour les deux premiers jours.
Il existe différentes concentrations d’insulines, en unités internationales. Ceci est d’une immense importance quant à la quantité à injecter. L’insuline humaine se vend en concentration de 100 UI/mL, alors que celle vétérinaire a une concentration de 40 UI/mL. L’insuline humaine est donc 2.5 fois plus puissante que celle vétérinaire. Son volume est plus petit, le rendant difficile à mesurer chez les petits animaux. Puisque les seringues sont graduées en UI plutôt qu’en mL, il est primordial d’utiliser la seringue appropriée pour chaque insuline (bouchon orange pour humaine, calibrée 100 UI/mL, bouchon rouge pour Caninsulin, calibrée 40 UI/mL). Si vous désirez utiliser une seringue U-100 pour du Caninsulin, vous devez en discuter avec votre vétérinaire pour faire la conversion et éviter de graves erreurs. Utiliser une seringue non-appropriée peut conduire à de graves sous- ou surdosages, possiblement mortels. Toutes ces seringues sont à usage unique (ne pas réutiliser).
Conservation: Au réfrigérateur
Avant chaque utilisation:
• Rouler entre les mains pour bien mélanger.
• Ne PAS agiter vigoureusement (ceci peut altérer son efficacité).
Ne pas utiliser une bouteille si:
• La date d’expiration est passée
• Elle a été secouée violemment (ou échappée)
• Elle a été exposée directement à la lumière, à la chaleur, ou si son contenu a gelé
Différentes diètes vétérinaires envisageables:
• Diabetic de Royal canin
• DM et OM de Purina
• Prescription Diet w/d et m/d de Hill’s
Nous vous les conseillons fortement en raison de l’impact immense de l’alimentation sur la maladie. Discutez-en avec votre vétérinaire, car il optera possiblement pour d’autres alternatives si votre animal souffre de maigreur extrême ou d’autres maladies concomitantes.
Exercice:
Un exercice régulier est recommandé. Les exercices intenses ou inhabituels sont déconseillés puisqu’une utilisation accrue de glucose peut mener à une hypoglycémie.
Veuillez informer votre vétérinaire de toute médication que vous administrez à votre animal puisque certaines, telle la prednisone, interfèrent avec l’insuline.
Si non-effectuée auparavant, la stérilisation est fortement conseillée une fois votre animal stabilisé, car les changements hormonaux rendent le diabète très difficile à contrôler.
Plusieurs tests sont disponibles pour le suivi du diabète. Nous vous conseillons fortement un suivi à la maison tel que décrit plus bas, car il entraîne moins de coûts tout en étant plus précis. En effet, le stress peut créer une hyperglycémie non reliée au diabète, surtout chez le chat. Tenez un journal de vos suivis pour faire part des résultats à votre vétérinaire lors d’examens subséquents.
Le suivi consiste en la reconnaissance des symptômes d’un diabète non contrôlé, des glycémies ponctuelles lors de suspicion d’hypoglycémie, de courbes de glycémie et de la présence de glucose/corps cétoniques dans l’urine.
Reconnaissance des symptômes d’un diabète non contrôlé:
Glycémies ponctuelles:
Conseillées lorsque votre animal présente des signes d’hypoglycémie. Elles vous indiqueront la nécessité d’appliquer du sirop de maïs/d’érable sur les gencives, puis de suivre votre animal pour éviter une rechute. Même si votre traitement s’avère efficace, veuillez téléphoner votre vétérinaire pour l’en informer et tenter de déterminer la cause exacte.
L’acquisition d’un glucomètre représente un investissement, mais il vous fera économiser de l’argent en bout de ligne. Nous vous conseillons, selon notre expérience, les glucomètres Accuchek Advantage (Comfort Curve Strips) et Elite (XL ou non).
Plusieurs sites Internet démontrent la technique de la glycémie à l’oreille, que nous préconisons pour sa simplicité et le peu d’inconfort associé.
Nous vous conseillons particulièrement le lien suivant :
https://cvlaval.com/fr/videos/comment-prendre-la-glycemie-de-votre-chat.html
Vous pouvez aussi visionner la vidéo sur le lien suivant:
http://www.veterinarypartner.com/Content.plx?P=A&A=605
***(non-disponible sur les cellulaires)
Cette vidéo est en anglais, mais très bien détaillée et imagée. Prenez le temps de lire la page affichée avant de regarder la vidéo. Sur le même site, le Diabetes Mellitus Center peut vous fournir plus d’informations sur la maladie.
N.B : Si vous utilisez de la vaseline (ce que nous vous conseillons, surtout au début, pour obtenir une belle goutte ronde), prenez soin de ne pas trop en appliquer (la bandelette ne devrait pas être « brillante » de vaseline). Il est aussi important de remplir la bandelette au complet.
Courbes de glycémie:
À effectuer une semaine après tout changement de dose, ou lorsque l’animal démontre des signes de diabète non contrôlé.
Procurez-vous des feuilles de courbe chez votre vétérinaire. Sur la feuille, vous devez indiquer :
Nous vous déconseillons fortement d’essayer d’interpréter ces courbes par vous-mêmes et encore plus de changer les doses d’insuline sans consulter votre vétérinaire. Une petite erreur peut mettre la vie de votre animal en grave danger.
Il y a des frais associés à l’interprétation des courbes, ce qui est peu cher pour le support de votre vétérinaire et pour éviter des hospitalisations inutiles.
Présence de glucose/corps cétonique dans l’urine:
Ces tests se trouvent sur une bandelette urinaire. Effectués sporadiquement, ils peuvent nous en apprendre beaucoup sur notre contrôle de la maladie.
Nous vous conseillons d’utiliser la première urine du matin. Pour récolter l’urine, il faut remplacer la litière habituelle dans le bac par des grains de maïs non éclatés, puis recueillir l’urine. Des petits carrés à saupoudrer sur la litière habituelle sont distribués chez les vétérinaires, mais ils ne testent que le glucose.
Glucose urinaire:
Corps cétoniques:
En anglais:
En français:
C’est quoi ?
L’euthanasie consiste à mettre fin à la vie de votre animal d’une façon douce et humaine.
Quand?
Il est toujours difficile de juger du meilleur moment pour euthanasier un animal qui souffre. Tant que vous prenez la décision pour le bien de votre animal, vous avez probablement raison. Vous êtes le meilleur juge du bien-être de votre compagnon. S’il n’est plus capable de faire les activités qu’il a toujours aimées, que ce soit prendre une marche ou manger avec appétit, ceci signifie qu’il ne va pas bien. Si les traitements proposés par votre vétérinaire n’améliorent pas la situation, l’euthanasie peut devenir une option. Toutefois, souvenez-vous que l’âge n’est pas une maladie… Si votre animal est vieux, ce n’est pas une raison de l’euthanasier tant qu’il est heureux.
Rendez-vous
Veuillez téléphoner pour prendre un rendez-vous une fois votre décision prise
La réceptionniste discutera avec le vétérinaire pour s’assurer qu’il peut procéder à l’euthanasie. Nous tenterons de vous donner un rendez-vous le plus
tôt ou le plus tard possible dans la journée pour éviter les retards et vous donner toute notre attention. Vous devrez signer une autorisation avant de procéder. Nous vous conseillons de régler toute la paperasse à votre arrivée, pour avoir l’esprit tranquille ensuite. Parfois, une sédation pourrait vous être proposée si l’animal est très stressé ou s’il n’aime pas être manipulé afin de réduire son anxiété au maximum. La sédation prend une dizaine de minutes avant d’agir. Votre animal pourrait vous paraître différent suite à la sédation, comme drogué, avec les pupilles dilatées et les réflexes plus lents. Ceci est normal et non-douloureux. Ensuite, le médicament pour l’euthanasie est injecté intraveineux.Une technicienne doit effectuer un garrot pendant l’injection, ce qui signifie que vous pouvez caresser votre animal en tout temps, mais vous ne pouvez le tenir dans vos bras.
Être présent ou non?
Prenez le temps de réfléchir si vous souhaitez être présent afin d’éviter les regrets. Si vous ne voulez pas être présent pendant l’injection,
vous pouvez voir votre animal après si vous le désirez. Nous vous conseillons d’avoir quelqu’un pour vous accompagner pendant ce moment difficile.
Comment ?
Nous procédons avec la méthode acceptée comme la plus humaine, soit une injection de barbituriques, que seuls les vétérinaires peuvent administrer. Ceci anesthésie l’animal, un peu comme pour une chirurgie, mais le vétérinaire injecte une surdose de la solution pour que l’animal décède paisiblement. La plupart du temps, 6 à 12 secondes après l’injection, l’animal prend une respiration un peu plus profonde, faiblit, puis se laisse tomber dans ce qui ressemble à un sommeil profond. L’animal n’est plus conscient à ce point, même s’il peut prendre encore quelques respirations. Certains animaux vont montrer des fasciculations musculaires après le décès, d’autres vont uriner ou déféquer. Les yeux de l’animal restent ouverts et il est impossible de les fermer.
Par la suite…
Si vous ramenez le corps, vous devez savoir que la Ville de Val-d’Or interdit l’enterrement des animaux sur son territoire, mais ceci n’est pas le cas de toutes les municipalités. Si vous nous confiez le corps, soyez rassuré, personne ne procèdera à des expériences sur votre animal. Toute procédure pratiquée sur le corps (comme une autopsie) n’est effectuée qu’avec le plein accord du propriétaire. La disposition du corps inclut le transport vers la SPCA, où l’animal sera incinéré. La SPCA offre aussi un service d’incinération individuelle si vous voulez ravoir les cendres, moyennant certains coûts.
Augmenter l’exercice chez le chat:
Autres informations pertinentes:
Gestion des litières:
Enrichissement pour les chats:
Construction maison: utiliser des planches de bois et/ou poteaux et recouvrir d’un matériel qui attirera votre chat: tapis, corde sisal (disponible chez Wal-mart). La construction devrait être assez stable pour ne pas tomber ou basculer. Idéalement, le griffoir devrait être le plus large possible et suffisamment haut pour que le chat puisse bien s’étirer, ainsi que posséder des surfaces verticales et horizontales, à griffer selon l’humeur du chat. Les planches peuvent être fixées au mur à une hauteur permettant l’étirement, ou clouées avec d’autres structures avant d’être recouvertes. Placer les griffoirs (idéalement plus d’un) aux endroits privilégiés par votre animal.
Pour d’autres idées, visiter www.indoorcats.org
Conséquences, prévention et éradication
Malgré le fait qu’il s’agisse du parasite externe le plus souvent rencontré chez les chiens et les chats, l’infestation par les puces demeure un des plus mystérieux problèmes pour plusieurs propriétaires d’animaux de compagnie. D’où viennent-elles ? Que causent-elles ? Comment les déceler ? De quelle façon puis-je protéger mon animal ? Comment en débarrasser mon animal et son environnement? Ce feuillet vise à faire la lumière sur le problème des puces ainsi qu’à souligner l’importance de leur contrôle, aussi bien sur votre animal que dans la maison et à l’extérieur.
Les puces et la santé de mon animal
Les puces adultes se nourrissent en suçant le sang de leur hôte, grâce à leurs mâchoires puissantes qui pénètrent la peau. Ceci provoque une irritation cutanée plus ou moins marquée selon les individus. Chez certains, on ne remarquera que quelques boutons, mais l’animal se grattera continuellement si les puces sont présentes en grand nombre. Ceci entraînera des lésions secondaires, telles la perte de poils ou la formation de croûtes et de gales. Chez d’autres animaux, la salive injectée au moment de la morsure causera une réaction allergique importante entraînant des signes sévères et persévérants, même avec un nombre très restreint de morsures.
Les puces peuvent aussi transmettre plusieurs maladies d’un animal à l’autre, simplement en transportant des virus ou des bactéries. Finalement, les puces servent d’hôte intermédiaire dans le développement et la transmission du ver solitaire du chien et du chat.
La vie d’une puce
Savoir comment les puces se comportent, se développent et se reproduisent est essentiel si on veut les éliminer. Seule la puce adulte se retrouve sur l’hôte et elle n’y reste habituellement que le temps de se nourrir (aussi peu que 15 minutes par jour). Ainsi, il est possible d’avoir un problème de puces significatif même si on en voit que très peu ou même pas du tout sur un animal! Pour la même raison, lorsque l’on voit une puce sur un chien ou un chat, il est permis de penser qu’il y en a jusqu’à une centaine qui se promènent et qui pondent dans son environnement…
La femelle pond ses œufs (jusqu’à une vingtaine à la fois, quelques centaines pendant sa vie), principalement dans l’entourage immédiat de l’animal, surtout dans les endroits chauds, sombres et humides (fentes dans le plancher, tapis, sofas, terrains humides). Les quelques œufs pondus sur l’hôte en tombent très tôt car ils n’adhèrent pas. Les œufs se développent entièrement dans l’environnement jusqu’au stade adulte, passant par divers stades larvaires, sur une période allant de trois semaines à deux ans, selon les conditions du milieu (température, humidité, etc…)
Lorsque l’adulte émerge du dernier stade larvaire, il se précipite aussitôt sur un hôte potentiel afin de se nourrir. Si, à ce moment, il n’y a plus de chien ou de chat dans son entourage, il est possible qu’il saute sur un humain, les enfants (se traînant par terre) étant particulièrement exposés. Si cela se produit, on remarquera de nombreux boutons très irritants au bas des jambes et sur le thorax.
Les puces ont tendance à se loger à la base de la queue des animaux, à l’intérieur des cuisses et sur l’abdomen; cependant, il faut avoir l’œil vif car elles disparaissent vite. Plus souvent, on ne verra que leurs excréments noirâtres (sang séché) ayant l’allure de petits grains de poivre en forme de virgule (,) et devenant rouge lorsqu’on les humecte d’eau ou d’alcool. Les puces sont également munies de puissantes pattes, leur permettant de sauter de l’hôte à son environnement et vice-versa, de même que d’un hôte à l’autre. Ainsi, un animal libre de puces peut en attraper s’il se promène suffisamment longtemps dans une zone contaminée.
Que faire si mon animal a des puces ?
Comme nous l’avons mentionné précédemment, voir une puce sur un animal en suggère jusqu’à une centaine dans son entourage immédiat. De plus, on sait que ce parasite voyage beaucoup entre son hôte et l’environnement et se déplace facilement d’un hôte à l’autre. Ainsi, il devient aisé de saisir l’importance de ne pas traiter seulement le chien et le chat sur lequel on a aperçu une ou des puces, mais bien tous les animaux en contact avec celui-ci, de même que tous les lieux qu’il visite. Le combat contre les puces se passe donc à deux niveaux: le ou les animaux et leur environnement.
Comment traiter l’animal ?
Peu importe la forme de traitement que l’on choisira, il demeure primordial de l’appliquer à tous les animaux en contact avec l’animal infesté, sinon les puces réapparaîtront tôt ou tard. De même, il est essentiel de respecter le programme de traitement que votre vétérinaire vous proposera, car dans le cas contraire, le problème pourrait se représenter en très peu de temps.
Une foule de produits, sous une multitude de présentations, sont disponibles pour l’éradication des puces chez les animaux de compagnie. Les principaux produits disponibles chez les vétérinaires sont :
Conclusion
Les renseignements qui précèdent avaient comme but principal de mieux faire saisir la complexité du problème que peuvent amener les puces, afin de sensibiliser à l’importance du traitement et à la prévention. Toutefois, on se saurait donner de recette miracle, applicable en tout temps, pour éliminer ou prévenir ces parasites chez les animaux de compagnie. Votre vétérinaire, en tant que professionnel de la santé et du bien-être de votre animal, saura répondre à vos questions particulières, et vous suggérer le meilleur traitement avec les meilleurs produits pour votre chien ou votre chat!
La malpropreté féline est la cause la plus fréquente de consultation comportementale chez le chat. Avant de déterminer que la malpropreté est d’origine comportementale, il est important de consulter votre vétérinaire rapidement afin d’éliminer toutes causes médicales. Certains troubles urinaires, comme le blocage, sont des cas d’urgence qui requièrent d’être vus immédiatement. Une fois les problèmes de santé écartés, votre vétérinaire pourra discuter avec vous de trouble comportemental. Le plus rapidement celui-ci sera adressé, plus les chances seront de votre côté pour le rétablissement des bonnes habitudes de votre chat.
Il existe différents types de malpropreté :
Il est important de bien différencier les différents types de malpropreté, car ils ne seront pas adressés de la même façon.
Le marquage urinaire :
Qu’est-ce que c’est? Même s’il est fortement désagréable pour les humains de la maison, à cause de sa forte odeur, le marquage urinaire est un comportement social NORMAL pour le chat. On ne peut donc pas nécessairement parler de « malpropreté ». On parle de marquage quand le chat se positionne vis-à-vis une surface verticale (mur, patte ou dossier de chaise, etc.), courbe le dos un peu, relève la queue et qu’il vaporise une petite quantité d’urine (quelques gouttes) sur ladite surface verticale.
Pourquoi? Il s’agit, pour lui, d’une façon de s’approprier le territoire, d’attirer les femelles, ou de se rassurer en cas de bouleversement de ses habitudes (nouvel animal, stress, etc.) Les femelles aussi peuvent marquer, surtout pendant leurs chaleurs, mais c’est moins fréquent que chez le mâle. Ce trouble peut être augmenté chez les familles avec plusieurs chats.
Comment y remédier? Le simple fait de stériliser son nouveau chaton en bas âge, avant son premier marquage, peut permettre d’éviter tout ça. La stérilisation de chats ayant déjà commencé à marquer peut quand même aider à améliorer la situation; cela restera le premier conseil que votre vétérinaire vous donnera si vous avez ce problème avec un animal entier. Cependant, certains chats peuvent continuer de marquer malgré la stérilisation, soit par habitude ou à cause de l’anxiété. L’utilisation de phéromones apaisantes, comme le Feliway, peut aider à améliorer l’anxiété chez nos chats d’intérieur.
L’élimination inopportune :
Qu’est-ce que c’est? C’est lorsque le chat urine une grosse quantité sur une surface horizontale (souvent lits, oreillers, divan, tapis, tas de linge, etc.). C’est plus souvent qu’autrement un symptôme d’une infection urinaire, d’où le besoin impératif de consulter votre vétérinaire en premier lieu. ATTENTION : parfois, la quantité ne sera pas grosse, mais si le chat urine de petites quantités de façon répétée, avec ou sans présence de sang = urgence!
Pourquoi? Votre chat n’est pas malade, le vétérinaire l’a examiné sous toutes ses coutures, il n’y a pas de cause médicale, mais il continue d’uriner hors litière. Il n’aime peut-être pas son bac, son emplacement ou son substrat? Les autres chats l’empêchent-ils d’y aller? Chez le chaton, il n’a peut-être pas bien appris à utiliser le bac.
Comment y remédier?
La malpropreté féline peut être améliorée, voire réglée, avec la gestion de certains facteurs :
Souillure fécale :
Qu’est-ce que c’est? Quand le chat fait ses selles hors de la litière.
Pourquoi et comment y remédier? La première étape est la consultation vétérinaire, afin d’éliminer la possibilité de parasites, de problèmes de constipation ou diarrhée (donc inconfort et possiblement douleur associée avec la litière), ainsi que la vérification de la ration alimentaire.
Donc, notre chat n’est pas malade, n’a pas de parasites et mange la nourriture appropriée, mais fait régulièrement des selles hors litière. Comment sont les selles?
Dans tous les cas :
Quoi ne PAS faire? Ne pas punir, pas de violence physique ou verbale, ne pas lui mettre le nez dedans. Il le fait pour une raison et nous devons régler la cause, plutôt que de le punir, ce qui aurait pour seul effet d’augmenter son stress, donc d’augmenter le comportement.
L’idée est de maintenir le niveau de stress du chat au minimum. Dans tous les cas, que ce soit dans une maison avec un chat unique ou de multiples chats, faire affaire avec un spécialiste en comportement félin pourrait vous aider à identifier les problématiques dans la maison (emplacement bols/litières, séquences comportementales normales vs exagérées entre les chats, etc.). L’utilisation de phéromones apaisantes (Feliway) peut aussi vous aider à diminuer l’anxiété et le stress général de la maisonnée.
Gestion du bac à litière parfait!
Quantité de bacs à litière: une litière par chat + 1 est la règle générale. Donc 1 chat = 2 litières. 2 chats = 3 litières.
ATTENTION : 2 litières dans la même pièce = 1 litière pour le chat!
Type : ouverte, les chats n’aiment pas les couvercles, ils aiment pouvoir voir autour quand ils sont en position de vulnérabilité.
Grandeur : le plus grand possible (devrait au minimum faire 1.5x la longueur du chat et 1x longueur du chat en largeur, afin qu’il puisse bien se retourner à l’intérieur). Les litières vendues sur le marché sont souvent trop petites pour les besoins du chat. Les bacs de rangement, style Rubbermaid, sont beaucoup plus adéquats. Il suffit d’en choisir un avec les rebords pas trop hauts et le tour est joué! Le chat âgé peut avoir besoin d’une litière moins haute et plus grande encore, à cause de possibles problèmes de mobilité.
Emplacement? La mettre bien en vue, dans un endroit dégagé et calme d’où le chat peut s’enfuir facilement. Le chat doit pouvoir bien voir autour de lui et ne pas avoir peur de se faire surprendre par un bruit inattendu (laveuse/sécheuse, etc.). Ne jamais mettre les bols près de la litière, délimiter deux aires différentes.
Entretien? Les urines et selles doivent être retirées une fois par jour de la litière. Le bac à litière doit être nettoyé en profondeur une fois par semaine avec des produits enzymatiques pour bien enrayer les odeurs et être sécuritaires pour le chat. Il est recommandé de changer le bac en tant que tel une fois par année.
Substrat? Le chat est routinier. Si tout va bien avec le substrat que vous utilisez, ne le changez pas. Le chat aimera mieux un substrat plus fin, non parfumé et d’une bonne épaisseur (3-4 pouces), afin de pouvoir gratter et enterrer ses besoins.
Récapitulatif : Mon chat urine dans la maison, que dois-je faire?
Les mites d’oreilles (Otodectes) sont des parasites microscopiques qui se logent dans le conduit auditif des chiens et des chats. Ces mites (ou acariens) se transmettent facilement d’un animal à l’autre par simple contact. Elles peuvent aussi se transmettre du chien au chat et vice versa, mais n’affectent pas l’homme. Les jeunes animaux y sont particulièrement sensibles.
La plupart des animaux atteints se secouent la tête et se grattent les oreilles. Le conduit auditif contient habituellement des déchets brunâtres ayant l’apparence de grains de café moulus. Afin de confirmer l’infestation, votre vétérinaire prélèvera des sécrétions de l’oreille à l’aide d’un coton-tige et identifiera les parasites au microscope.
Traitement
Ceci peut se faire à l’aide d’une solution nettoyante (Epi-otic, Surosolve, Douxo, etc.) prescrite par votre vétérinaire. Cette solution sera appliquée 1 ou 2 fois par jour au début, puis 2 ou 3 fois par semaine par la suite. La solution nettoyante, ainsi que les débris provenant du conduit auditif, pourront être enlevés à l’aide de papiers mouchoirs. Il est contre-indiqué de nettoyer le conduit auditif avec un coton-tige, car il est possible de repousser les débris dans le fond du conduit et aussi d’endommager le tympan si l’animal bouge. Veuillez noter que le nettoyage à lui seul n’est pas suffisant pour détruire les mites. De plus, il n’est pas toujours recommandé de procéder au nettoyage pendant la durée du traitement contre les mites. Renseignez-vous auprès de votre vétérinaire à ce sujet.
Ceci est réalisé à l’aide d’une solution otique qui tue les parasites adultes. Toutefois, ce traitement ne tue habituellement pas les jeunes larves, ni les œufs. Afin d’éliminer tous les stades de vie du parasite, le traitement est effectué sur une période de trois semaines. Pendant les semaines #1 et #3, le traitement est effectué, tandis que la semaine #2 ne comporte aucune application de celui-ci. Les gouttes doivent être appliquées dans les deux oreilles, même si une seule semble affectée.
Certains acariens peuvent se localiser dans les poils au pourtour des oreilles ou ailleurs dans le pelage, restant à l’abri du traitement acaricide appliqué dans les oreilles. Ainsi, en plus du traitement local dans les oreilles, il pourrait être nécessaire d’appliquer un vaporisateur ou une poudre anti-puces sur tout le pelage de l’animal.
Le selamectin (Revolution) et l’imidaclopride/moxidectin (Advantage Multi) permettent d’enrayer les mites d’oreilles facilement en appliquant tout simplement une petite quantité de ce produit antiparasitaire sur le dos, à 2 reprises (en général), à un mois d’intervalle. Avec ce traitement, le nettoyage d’oreilles est contre-indiqué et l’application d’un produit antiparasitaire sur tout le pelage n’est pas requise.
Tous les animaux en contact avec l’animal atteint (chiens, chats, furets) doivent être traités. S’il n’y a pas d’amélioration après quelques semaines, n’hésitez pas à consulter votre vétérinaire.
Ostéoarthrose chez le chat
Savoir reconnaître les signes de douleur reliés à l’ostéoarthrose chez le chat est primordial. La douleur aux articulations est difficile à discerner chez le chat. Malheureusement, plusieurs comportements changent durant le vieillissement du chat, mais plus précisément lors de douleurs chroniques persistantes reliées à l’ostéoarthrose.
Signes :
FAITS
Après avoir effectué un examen physique sur 66 chats de 9 ans et plus, 90 % ont démontré un diagnostic d’arthrose.
De plus, il peut être angoissant de devoir prendre un rendez-vous vétérinaire pour son chat en douleur, puisque celui-ci est perturbé par le chemin en voiture; quand l’anxiété augmente, les douleurs sont souvent plus persistantes. Le tout devient un cercle vicieux entre la peur ou l’anxiété et la douleur.
La douleur chronique diminue la qualité de vie du chat et souvent, quand celle-ci ne semble plus être contrôlée adéquatement, elle devient une raison d’euthanasie.
QUOI FAIRE ?
Demander conseil à votre vétérinaire. Une visite serait conseillée pour établir un plan de traitement pour améliorer sa qualité de vie.
Adapter votre maison aux besoins de votre chat âgé. Débuter par des changements qui sont simples et faciles à introduire.
Depuis plusieurs années, les vétérinaires, les refuges et les associations de protection des animaux tentent de sensibiliser le public sur l’importance de stériliser les animaux de compagnie. Voici quelques informations pertinentes qui serviront peut-être à vous convaincre de la véracité de leurs propos.
Chez le mâle, nous effectuons la castration en retirant les deux testicules. L’intervention se fait sous anesthésie générale et dure environ 15 minutes. Habituellement, l’incision est tellement de petite taille que les points de suture ne sont pas nécessaires.
Chez la femelle, la stérilisation se nomme hystéro-ovariectomie et consiste à retirer les ovaires et l’utérus. L’opération, effectuée sous anesthésie générale, dure environ 30 minutes. Des points de suture sont effectués et devront être retirés 10 à 14 jours plus tard.
Que ce soit chez le mâle ou la femelle, l’intervention comporte très peu de risques. Les chats peuvent être stérilisés à tous âges, mais nous recommandons de le faire vers l’âge de 5 à 6 mois. L’anesthésie sera plus sécuritaire et votre chat n’aura pas développé certains comportements présents chez les animaux fertiles (chaleurs, marquage de territoire, etc.).
Avantages de la stérilisation féline :
Les frais pour une stérilisation peuvent paraître élevés, mais il vous en coûtera moins que de vous occuper d’une portée de chatons ou de traiter un problème de santé relié à la non-stérilisation. De plus, lors de sa visite à la clinique, votre chat sera pris en charge de son entrée à sa sortie et tout sera mis en œuvre pour diminuer son stress et sa douleur au maximum. Lors de sa sortie, un certificat de stérilisation vous sera remis et toutes les recommandations post-chirurgie vous seront expliquées en détails.
Dès l’arrivée du chaton, donnez-lui une saine alimentation. Vous améliorerez ainsi sa santé, son développement, son apparence et son comportement. Votre façon de l’alimenter l’empêchera aussi de prendre trop de poids durant le stade de la croissance et réduira le risque d’obésité à l’âge adulte. L’excellence alimentaire est la principale composante de la médecine vétérinaire préventive, dont le but est de prévenir les problèmes de santé plutôt que d’avoir à les traiter plus tard dans la vie.
Voici quelques conseils qui vous aideront à partir du bon pied :
Il y a beaucoup de renseignements sur le marché au sujet des aliments, ce qui peut porter à confusion. Le vieil adage selon lequel vous en avez pour votre argent s’applique tout particulièrement aux aliments pour animaux de compagnie. Nous vous incitons à ne pas comparer les aliments en fonction de l’analyse garantie sur l’étiquette. Elle n’est fondée que sur l’analyse chimique et mesure les quantités brutes des catégories d’ingrédients, cela ne vous dit rien au sujet de la qualité des ingrédients et de la digestibilité. Si les aliments pour chatons sont hautement digestibles, vous leur en donnerez moins.
La diète que nous recommandons est d’une qualité exceptionnelle. Votre petit chat aura un pelage soyeux et brillant, il sera enjoué et vivant, il aura des dents et des gencives saines et il fera des selles petites et biens formées. L’alimentation supérieure favorisera le développement des os, des muscles, des tissus et d’un bon système immunitaire.
Donnez à votre chaton des petits repas fréquents si possible, car il a un petit estomac et des besoins énergétiques élevés. Vous pouvez laisser en permanence de petites quantités d’aliments secs et il grignotera au besoin. Surveillez son poids et son apparence. Il devrait avoir un corps svelte et un état de chair adéquat, c’est-à-dire que vous devriez sentir ses côtes, mais non les voir. Des réajustements dans la quantité d’aliments donnés peuvent être nécessaires pour prévenir les excès de poids, tout particulièrement entre l’âge de 4 mois et 9 mois.
Si vous établissez dès le début qu’il n’est pas question que votre chaton mange des restes de table ou des aliments que vous mangez, cela l’incitera moins à quémander et il sera moins capricieux. Si vous vous sentez obligé de lui servir des aliments de table (comme de petites quantités de viande maigre cuite), mettez-les toujours dans son bol. Ne le nourrissez pas à partir du comptoir ou de la table.
Bien que vous préfériez lui donner des aliments secs, donnez-lui toujours un peu d’aliments en conserves (même si ce n’est qu’une cuillérée à table par jour). Les chats sont très sensibles au caractère appétissant des produits qu’ils mangent. Au fur et à mesure que le chat prend de l’âge, il acquiert parfois certaines conditions médicales qu’on peut contrôler en augmentant sa consommation d’eau. Lui servir des aliments en conserves représente la meilleure façon de faire cela. Les chats qui n’ont jamais mangé d’aliments en conserves lorsqu’ils étaient jeunes refusent souvent d’en manger plus tard dans la vie, au moment où cela pourrait être bénéfique pour eux.
Servez-lui à manger dans un endroit tranquille. Cela l’aide à établir une routine, réduit l’excitation autour des repas et contribue à réduire l’incidence des maux d’estomac. Veillez à ce que l’endroit où il mange ne soit pas trop proche de la litière, cela peut compromettre l’entraînement à la litière.
Mesurez toujours les aliments de votre chaton, de façon à pouvoir procéder aux réajustements voulus, si son état de chair le demande. Si vous avez d’autres chats à la maison, nourrissez le chaton séparément, dans son propre bol. Les aliments pour chatons sont formulés spécialement pour la croissance, vous ne voulez pas que vos chats adultes en mangent, ni l’inverse. Les aliments secs peuvent être humidifiés, afin de les rendre plus mous pour les très jeunes animaux.
Si vous changez le régime alimentaire de votre chaton, introduisez graduellement la nouvelle. Il sera ainsi moins porté à vomir et à avoir la diarrhée. Votre chaton devrait faire des selles bien formées qu’il est facile de ramasser. Veuillez nous le faire savoir si ce n’est pas le cas.
Le lait de vache n’est pas recommandé pour les chats. En fait, la plupart ne le digèrent pas et ont la diarrhée. Tout ce dont votre chaton a besoin, c’est de l’eau fraîche et propre.
Nous sommes de plus en plus nombreux à aimer utiliser des gâteries pour socialiser, entraîner et simplement montrer notre amour. Renseignez-vous au sujet de gâteries saines et faibles en calories pour votre chaton. Ces gâteries doivent être humidifiées pour les rendre plus molles en bas âge.
Votre chat devrait recevoir des aliments pour la croissance exclusivement jusqu’à l’âge de 9 à 12 mois (sauf avis contraire de votre vétérinaire). Cela optimisera le développement des os et des tissus mous. Les aliments pour chats adultes rendent souvent l’urine plus acide et ont moins de minéraux, cela pourrait nuire au bon développement des os durant leur croissance
5. Certains chats boiront plus d’eau si on y ajoute une goutte ou deux de jus de thon (thon dans l’eau). Si vous essayez cette méthode, veillez toujours à ce qu’il y ait aussi un autre bol d’eau fraîche.
6. Certains chats boiront plus d’eau si elle ressemble à du lait. Vous pouvez alors ajouter un peu de lait écrémé en poudre. Si vous essayez cette méthode, veillez toujours à ce qu’il y ait aussi un autre bol d’eau fraîche.
7. Si votre chat préfère boire l’eau au robinet, assurez vous qu’il ait toujours accès à un robinet (ne fermez pas la porte de la salle de bain si c’est l’endroit où votre chat aime boire). Si votre horaire vous le permet, faites couler l’eau du robinet aussi souvent que possible pendant la journée.
8. Gardez les bols de nourriture et d’eau loin de la litière.
9. Gardez le bol d’eau propre (les chats ont l’odorat très développé et sont facilement rebutés par les odeurs se dégageant du bord de leur bol). Les bols d’acier inoxydable ou de céramique restent plus propres et inodores. Vous devriez laver le bol d’eau à tous les 2 jours si possible.
10. Certains chats semblent préférer boire dans un bol en verre clair.
-PRC :
Panleucopénie :
Rhinotrachéite :
Calicivirus:
-Leucémie féline :
-Rage :
***TRANSMISSION À L’HUMAIN POSSIBLE***
-Chlamydiose :
-FIV (virus d’immunodéficience féline) :
-PIF (péritonite infectieuse féline) :
N.B : La vaccination protège votre animal contre les risques éventuels de développer ces maladies. Il est important d’en discuter sérieusement avec une technicienne en santé animale ou votre vétérinaire afin d’établir quels vaccins sont recommandés pour votre animal.
